Всем известны такие выдающиеся места Канады, как самый большой в Америке торговый центр  в Эдмонтоне, ботанический сад в Виктории или олимпийский стадион в Монреале. Но есть в Онтарио уголки, отличающиеся своей необычностью и отражающие события в истории провинции. Мы вкратце расскажем вам о таких местах в разных уголках провинции, ознакомим вас одновременно с неизвестными или малоизвестными фактами ее истории и географии.

СЕВЕР ОНТАРИО

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МОСТ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

Крохотный, живущий туризмом поселок Пролив Sioux насчитывает всего 400 жителей, и трудно было бы ожидать в этом месте каких бы то ни было рекордов. Городок расположен по обе стороны одноименного пролива, и название его по сей день остается загадкой, учитывая, что проживали в этой местности индейцы племени Кри. Озеро Лесов (Lake of the Woods), соединенное проливом, подвергалось частым набегам индейцев племени Сиу, в честь которых, как ни странно, и был назван пролив, а также соседний поселок Sioux Lookout, который, судя по названию, являлся наблюдательным пунктом для обнаружения возможного приближения незваных гостей. В 20-е годы прошлого столетия лесозаготовки в этой местности стали привлекать европейцев, которые оставались и оседали здесь. Из-за отсутствия железной дороги единственными путями транспортировки для них были водные пути и лесные тропы. Период Большой Депрессии в 1936 году ознаменовался строительством дорог, которые должны были соединить разрозненные канадские земли. Но на пути одного из таких маршрутов оказался пролив Sioux. Недолго думая, инженеры-дорожники использовали просмоленные сосновые бревна из Британской Колумбии и перекинули через пролив мост, который стал самым длинным на континенте деревянным мостом. Длина главного пролета составляет 64 метра, а полная длина моста 110 метров. Правительство Онтарио присвоило мосту звание исторического памятника, о чем и гласят медные таблички по обе стороны моста. Расположенный среди высоких гранитных утесов и старых сосен, мост кажется естественным продолжением дикой природы онтарийского севера. Находится поселок почти у самой границы с Манитобой, неподалеку от города Thunder Bay.

РОДИНА ВИННИ ПУХА

В течение многих лет канадцы, ездящие по Трансканадской магистрали (которая в наших краях носит номер 401), останавливаются в городке White River, что в Онтарио, чтобы сфотографировать термометр, утверждающий, что точка, в которой он расположен, – самая холодная в Канаде. (На самом деле зарегистрированная здесь однажды в 1935 году температура в минус 72 градуса не была измерена официально. Самая низкая в Канаде официально зарегистрированная температура была отмечена 3 февраля 1947 года в городке Снэг на Юконе). Однако сегодня White River имеет другую заявку на славу, гордо объявляя себя родиной Винни Пуха. Эта история началась в 1914 году на ветхой платформе станции Канадской тихоокеанской железной дороги. Ветеринар канадской армии, уроженец Виннипега капитан Харри Колборн вышел из военного эшелона, следовавшего в Квебек. Прохаживаясь взад и вперед по платформе в ожидании дальнейшего движения эшелона, он заметил охотника, который нес черного медвежонка. Обычно офицеры покупали такого рода талисманы для своего полка. Таким образом, за $20 медвежонок стал собственностью ветеринарного корпуса канадской армии, отправлявшегося в Англию. Колборн назвал медвежонка (девочку, кстати) Виннипегом, в честь своего родного города.
Виннипег стала очень популярна среди солдат, которые тут же стали фамильярно называть ее Винни. Когда началась Первая мировая война, Колборн оставил свою воспитанницу в Лондонском зоопарке, где она обрела среди детей не меньшую популярность, чем среди солдат. Одним из детей, влюбившихся в нее, был Кристофер Робин Милн, сын писателя А. А. Милна. Так Винни вошла в литературную историю мира. Книги Милна про Винни Пуха Милна стали популярными у детей всего мира. А сегодня медвежонок стал еще популярнее благодаря кинематографу и телевидению.
Инициатор символа самой низкой температуры, житель White River Том Бэгдон первым предложил создать скульптуру, символизирующую связь города с самым знаменитым медведем мира. В августе 1992 года был торжественно открыт памятник Виннипежке. Статуя, созданная скульптором Джорджем Бароне и высотой превышающая 4,5 метра, изображает Винни в позе, впервые изображенной первым иллюстратором книжек о Винни Пухе Эрнстом Шепардом, – сидящим на дереве и машущим рукой. Памятник, сделанный из материала, разработанного самим скульптором и состоящего из смеси мраморной пыли и стекловолоконных смол (он называет этот материал мраморолитом), приветствует проезжающих автомобилистов у входа в парк для посетителей. Да, кстати, термометр все еще на месте, если вам захочется сфотографировать еще одну достопримечательность городка.

ВЕЛИКИЙ  МИСТИФИКАТОР

В северной части Онтарио существует еще один городок-призрак по имени Biscotasing. 100 лет назад по железной дороге сюда заявился англичанин Арчибальд Стэнсфильд Белани (ниже на фотографии – в 5-летнем возрасте), увлекавшийся изучением индейских племен и приехавший в Канаду специально, чтобы увидеть и изучить индейцев лично. Местное племя приняло его к себе и даже позволило ему жениться на одной из своих дочерей. Его молодые годы в этом маленьком городке со скандальной репутацией прошли в пьянстве и драках. Вскоре его обвинили в убийстве, и он был вынужден покинуть город. Но Арчи не позволил своему опыту общения с индейцами пропасть бесследно. Он присвоил себе имя Серая Сова и стал популярным лектором и автором огромного количества статей на тему защиты памяток старины и окружающей среды. Его читатели и почитатели были уверены, что имеют дело с мудрым индейцем. И только после его смерти в 1938 людям открылась истина. Но, поскольку статус знаменитости Арчи был сомнителен, жители Биско не торопились объявить о его причастности к их месту проживания. О Серой Сове было написано много книг и статей и даже снят фильм, в котором главную роль сыграл один Джеймсов Бондов – Пирс Брознан.
Большинство сооружений и церквей города были построены как раз во времена, когда там проживал мистификатор Белани. Но лесопилка, которая была источником существования города, сгорела в 30-е годы прошлого столетия, и население с 250-ти человек упало до 50-ти. Сегодня здесь проживает 50 человек, большинство из них работают на окрестных лесоповалах. Летом же население городка увеличивается в несколько раз благодаря дачникам. Биско – очень живописный городок, несколько церквей и старых домиков которого расположены на скалистых холмах. Но ни на одном из зданий вы не найдете мемориальной таблички, сообщающей, что здесь когда-то проживал индейский просветитель Серая Сова.

МЕМОРИАЛ ЛЮБВИ

В наши дни Маскока стремительно развивается и утыкана кондоминиумами, современными коттеджами и стоянками для яхт. Но если проехать вглубь леса по проселочной дороге, чуть севернее Хантсвила, вы наткнетесь на удивительный памятник. Когда Клифтон Дайер и его молодая жена Бетси впервые попали в эти края, это был дремучий лес. В 1916 году они провели свой медовый месяц, катаясь на каноэ в парке Алгонквин, и влюбились в эти края. В 1940 году они построили летний дом на реке неподалеку от Хантсвила, куда они ездили каждое лето до самого 1956 года, когда Бетси умерла. Дайер, очень любивший свою жену, построил через несколько лет после ее смерти трогательный монумент в ее память – на краю своего участка он воздвиг пирамиду из камней высотой в 12 метров, окружил ее террасой из плиток площадью в 390 квадратных метров и разбил вокруг ботанический сад на четырех гектарах своей земли. На самой верхушке пирамиды, в медной урне покоится прах его любимой жены. Когда он умер в 1959 году, его прах поместили туда же.
Хотя вход в это удивительное место бесплатный, не следует забывать, что расположено оно в частных владениях. Наследники Дайера, все еще ухаживающие за мемориалом, не возражают против посетителей, которые в летнее время валят сюда валом – по 200 человек в день. Мемориал расположен неподалеку от поселка Williamsport, в 10 километрах к северо-востоку от Хантсвил. Хотя дом Дайеров уже давно продан, лесной мемориал продолжает жить, с мудрой надписью, сделанной вдовцом: “Нежная, преданная и понимающая жена – самый большой подарок судьбы”.

ВОСТОЧНЫЙ ОНТАРИО

КАНАДСКИЙ ГИБРАЛТАР

Отливающая золотым и красным в лучах заходящего солнца, в обрамлении сосен и берез, скала Бон Эхо так и просится на полотно или в камеру. Скала, высотой более чем в 90 метров, поднимается из линии разлома вдоль озера Мазино на протяжении более чем полутора километров. Ее называют канадским Гибралтаром. В течение многих столетий индейцы на каноэ останавливались перед скалой и, используя охру и медвежий жир, изображали как могли свою жизнь и существа, которым они поклонялись. Птицы, животные и люди изображены в большом количестве в этой крупнейшей в Онтарио коллекции пиктографий. В 1910 году одна из первых феминисток Канады Флора Макдональд Денисон приобрела гостиницу, расположенную около скалы Бон Эхо, превратила ее в убежище для канадских художников и основала клуб имени американского поэта и писателя Вольта Витмана. В числе художников, работавших в этом приюте, был и член знаменитой “Группы Семи” Франк Джонстон, нарисовавший обложку для литературного журнала Флоры Денисон “Закат в Бон Эхо”. После смерти Витмана в 1919 году Денисон добавила к рисункам на скале посвящение своему кумиру – метровыми буквами там написаны строки из его самого знаменитого стихотворения “Листья травы”. Эта надпись находится чуть севернее пролива, разделяющего озера на верхнее и нижнее.
В 1959 году сын Флоры Денисон Мэррил – первый известный канадский драматург 20-го века – подарил ее владения правительству Онтарио, которое создало там провинциальный заповедник. В парке находится более 500 палаточных лагерей, туристские тропы и множество водных путей для байдарочников. Альпинисты радостно взбираются по отвесной поверхности скалы. Но большинство посетителей просто любуются ландшафтом, рисуют либо фотографируют его и обязательно проверяют, насколько хорошо отдаются эхом их голоса, – ведь название скалы и означает “хорошее эхо”.

НАСТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ  В АФИНАХ

Еще 20 лет назад промышленный городок Чемейнус на острове Ванкувер был на грани превращения в город-призрак. Отчаявшись спасти его иными мерами, городские власти заказали лучшим канадским художникам фрески на торцах зданий. Это не только спасло городок, но и превратило его в одну из наиболее популярных туристических достопримечательностей Британской Колумбии. Но для того, чтобы увидеть подобные фрески, нет необходимости ехать на западное побережье – их можно найти в двух часах езды, в онтарийском городке Афины. Хотя этот городок с населением в 1000 человек никогда не находился в опасности быть заброшенным, ему необходимо было экономическое вливание. В 1985 году, вдохновившись примером Чемейнуса, Рив Джон Дэнси предложил городскому совету Афин последовать ему. Каждая картина должна была обойтись в 8-10 тысяч долларов. Городские головы облегченно вздохнули, когда первые три картины получили высокую оценку. К 1993 году галерея на свежем воздухе расширилась до 12-ти фресок. Все фрески отражают местную историю, включая пожар 1894 года, изображенный на стене местной пожарной станции. Популярна фреска выпускного класса 1921 года, где автомобиль первой фордовской модели “Модель Т” как бы выезжает прямо из стены. Но популярнее всех – картина художницы Лори Марущак, изображающая афинян на платформе, встречающими поезд, который раз в день останавливался на станции, – времяпрепровождение, популярное среди жителей маленьких канадских городков в спокойные старые времена. При въезде в Афины вас приветствует плакат, где город называют “Родиной фресок”. Афины находятся на магистрали №42, в 10-ти километрах западнее шоссе №29, неподалеку от Броквила.

РЕЛЬСЫ НА РИСОВОМ ОЗЕРЕ

Рисовое озеро известно своими островами, которые в народе называют китовыми спинами. Эти округлые выступы – вершины покатых подводных холмов, обкатанные ледниками, покрывавшими Онтарио 20 тысяч лет назад. Они выстроились в линию, точно указывая направление движения таявших льдов. Но среди этих островков есть один необычной формы – узкий и длинный. Его происхождение относится не к ледниковой эре, а к железнодорожной. Около 1850 года города Онтарио стали вкладывать деньги в строительство железных дорог. Каждый город стремился получить доступ к вожделенным рельсам, и Кобург не был исключением. Port Hope, расположенный всего в 16-ти км от него, стал большим железнодорожным узлом. Пути уходили с берега озера Онтарио вглубь провинции и доставляли древесину и продукты с ферм, особенно ячмень, для экспорта в США, а это означало процветание. Кобург желал отхватить свой кус процветания и помочь финансировать дорогу, ведущую вглубь провинции. Но линия под названием железная дорога Кобург-Питерборо-Мармора наткнулась на препятствие, с которым везучему Порт Хоупу не довелось встретиться – а именно на Рисовое озеро. Укладывать рельсы в обход длинного и узкого озера было бы слишком накладно, поэтому было решено строить дорогу через воду. Наилучшим решением представлялась некая комбинация эстакады и дамбы, но инженеры не учли мощи весеннего половодья. Каждую весну тающий лед повреждал эстакады, а железнодорожные бригады опять чинили их. Такая данаева работа продолжалась десять лет, пока особенно сильный паводок не снес сооружение полностью. Доходы от транспортировки товаров по рельсам не оправдывали восстановления переезда, и он был заброшен. Единственным грузом, стоившим расходов, была железная руда из шахт, находившихся восточнее, ближе к Марморе, но даже эти грузы стали доставлять пароходами из Трента на новую железнодорожную станцию на Рисовом озере – Харвуд. В начале прошлого века шахты закрылись, и рельсы к югу от Рисового озера также были забыты. Станции, рельсы и шпалы были сняты, и единственным напоминанием об этой ветке остался узкий длинный остров и заросшая кустарником дамба, протянувшаяся от Харвуда вглубь Рисового озера.

НА САМОЙ НА ГРАНИЦЕ

Этот город уникален: где еще в Канаде есть город, расположенный в природной прерии, выходящий фасадом на международный водный путь, обладающий мягким климатом и достаточно небольшой, чтобы его можно было осмотреть за один день? Для тех, кто любит природу и свежий воздух, Виндзор располагает целым рядом зеленых кусочков, где можно прекрасно провести время. Наиболее популярный – парк имени Джексона. На территории парка есть два необычных сада. Первый (благодаря которому местные жители считают Виндзор “розовым” городом) – это Парк роз, где растет более 12 тысяч розовых кустов пятисот видов. Розы высажены планомерно, по цветам и типам кустов. Мягкий климат обеспечивает длинный сезон, и розы здесь цветут с начала июня и до позднего октября. Второй сад – Утопающий – радует глаз разнообразием цветов, запахов и фактур многолетних растений.
После посещения парка Джексона отправляйтесь по улице Ouelette в сторону открывающейся отсюда панорамы Детройта (как это ни парадоксально, вы едете не на юг, а на север). Можно остановиться у виндзорского рынка, открытого целый день со вторника по субботу. Поскольку Виндзор находится в самом сердце овощных ферм Онтарио, овощи на прилавках самые свежие. Здесь можно найти в избытке и другие виды местной продукции.
Оставьте автомобиль около рынка или припаркуйте его около реки и пройдитесь до парка Dieppe Gardens, откуда приятно любоваться рекой. Около 200 лет река Детройт была главной артерией обоих городов, по которой паромы сновали, как трамваи, соединяя бизнесы и семьи. Сегодня река Детройт – самый оживленный в мире водный путь, по которому каждые полчаса проходят огромные международные танкеры. Кроме этих гигантов, воды реки кишат лодками и яхтами всех калибров, многие из которых проносятся по воде с головокружительной скоростью. Одна из самых привлекательных черт Виндзора – это вид на Детройт, представляющий собой очень живописную комбинацию небоскребов в стиле Ар Деко и сияющих цилиндров детройтского Renaissance Centre. Ночью вид на небоскребы через реку тоже очень привлекателен. Если вы попадете в Виндзор между 1-м и 4-м июля – период времени, охватывающий наш День Канады и их День независимости, – то можете полюбоваться фейерверками над рекой. Неотъемлемая часть реки с 1929 года – международный Посольский мост, построенный для решения проблем пересечения пограничной реки, существовавших еще с начала XVIII века.
Еще одна достопримечательность для любителей природы – это Ojibway Prairie Park. Этот парк – единственный в Онтарио заповедник прерийной природы. Самая интересная его часть – это прерия высокой травы, крохотный остаток пышной зелени, когда-то давно покрывавшей большую часть Онтарио и штатов Мичиган и Огайо.

ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПРИЦЫ

Более всего Кингсвилл известен своим птичьим заповедником имени Джека Майнера. Здесь можно полюбоваться редкими породами птиц и отдать почести одному из основателей охраны природы. Проведя время в самом Кингсвиле, где можно поваляться на пляже или погулять по парку, выезжайте из города на север, и через пять минут вам начнут попадаться указатели “К заповеднику”. Самое лучшее время увидеть серых или, как их называют, канадских гусей – это конец ноября и конец марта. Ежедневно в октябре и ноябре, между тремя и четырьмя часами дня работники заповедника заставляют птиц взлетать. Это впечатляющее зрелище. Однако не менее интересно посетить заповедник и в другое время, ибо многие птицы живут здесь круглый год. Для посетителей всегда приготовлено ведро с семечками для кормления птиц, что неизменно приводит в восторг ребятишек.
Музей Джека Майнера посвящен его истории, как натуралиста, так и общественного деятеля. Майнер был искусным егерем и в начале ХХ века был популярен у таких любителей охоты, как Томас Эдисон и Генри Форд. Однако с годами его стало все больше тревожить то, что бесконтрольная охота приводит к исчезновению целых пород животных. Тогда он начал ставить приманки у себя во дворе, для привлечения серых гусей на свой пруд. Программа оказалась настолько успешной, что повлияла на миграционные привычки серых гусей, чего орнитологи того времени даже предполагать не могли. Так началась новая карьера Майнера. Хотя он никогда не получал формального образования, он смог написать и выпустить три книги и ездил с лекциями по городам Канады и США. Он также основал первую в Канаде программу кольцевания птиц. На каждом кольце было выгравировано изречение из Библии. Таким образом, Майнер стал заодно и миссионером для охотников в районе Норт Бей, где гуси проводили лето. Он также добился объявления полуострова Пойнт Пели заповедником, прекращения практики охоты с манками и принятия международных правил о перелетных птицах.
Король Великобритании Георг VI посвятил Майнера в рыцари; энциклопедии того времени называли его в числе 15-20 самых великих людей современности; а его день рождения (10 апреля) объявлен в Канаде Национальным днем охраны фауны. Заповедник за годы его существования посетило множество людей – как рядовой публики, так и дипломатов, миллионеров и т.д. Их визиты отражены в письмах, фотографиях и других экспонатах музея.

АХ, ВИНО, ВИНО, ВИНО, ВИНО

Кто бы мог подумать, что в такой северной стране, как Канада, растет виноград и процветает виноделие? Секрет хорошего вина – в сортах винограда. И именно винные сорта выращиваются в районе Ниагарского полуострова, всего в полутора часах езды от Торонто. Полуостров просто усеян винодельческими хозяйствами. В районе Ниагары виноградники занимают без малого 6 000 гектаров земли и дают ежегодно более 45 000 тонн винограда для производства виноградного сока, коньяков и, конечно же, вина. В числе выращиваемых здесь сортов – всемирно известные Шардонне, Рислинг, Гамей и многие другие.
Идеальный способ поездки по этому краю – это следовать по отмеченному на дорожных указателях и картах Ниагарскому винному пути. Обо всех винодельческих хозяйствах Онтарио не расскажешь – ограничимся лишь несколькими. Лондонский винодельческий завод – один из крупнейших в Канаде – был основан в 1871 году. Его виноградник занимает 60 гектаров. Здесь производятся такие сорта вин, как шерри, портвейны, вермуты, белые и красные сухие, вина шампанского типа и даже медовые вина. Винодельческое хозяйство полуострова Пели существует сравнительно недавно – лет двадцать. Оно считается крупнейшим во всей Канаде и находится совсем недалеко от Кингсвилла. Здесь выпускаются Шардонне, Рислинг, Пино Нуар и мягкие столовые вина типа рейнских. Виноградник этого хозяйства расположен в самой южной точке Канады, что позволяет продлить сезон сбора винограда. Столько же времени существует еще одно винодельческое хозяйство в районе озера Эри – Колио. Идеальные для выращивания винограда климатические условия и богатый опыт позволяют владельцам производить прекрасные вина итальянского образца. Завод “Андре” находится в Вайноне. Здесь можно купить вина специальных урожаев, которые считаются коллекционными. Всего в районе расположено 14 крупных винодельческих хозяйств и несколько небольших. И, конечно, посетив любое из них, вы не только сможете купить вино и получить экскурсию, но также и продегустировать местную продукцию. Только не увлекайтесь – вам еще садиться за руль, чтобы ехать домой.

НЕФТЯНОЙ МАГНАТ  НА ДЕНЬ

Нефтяные фонтаны? Нефтяной город? Петролия? Такие названия могут носить города в Техасе или, в худшем случае, в провинции Альберта, но никак не в Онтарио. Но вот же они, на карте, чуть восточнее Сарнии. Обычно за названием населенного пункта скрывается интересная история, и эти три – не исключение. Petrolia находится к западу от Hwy 21 и в 13 км к югу от Hwy 402. Главная ее достопримечательность – это Petrolia Discovery, работающий музей, расположенный на 25 гектарах действующего нефтяного месторождения. Здесь из 14 скважин добывается небольшой, но постоянный поток объемом в 225 баррелей в день. Интересно, что нефтедобыча здесь происходит тем же способом, каким она осуществлялась более 100 лет, и бесконечное покрякивание и постанывание “журавлика”, выклевывающего из земли черное золото, останется в памяти надолго. Самая интересная часть посещения Петролии – это прогулка по нефтяному месторождению, расположенному сразу же за пределами города. Экспозиции отражают историю нефтяной отрасли в ее зачаточном состоянии. Поначалу сюда стекались нефтяники для приобретения асфальта. Но когда Джеймс Миллер Вильямс разработал метод очистки керосина, Петролия стала нефтяным городом. Одно время здесь было около 10 тысяч скважин. Бум продолжался от 1860 года до начала ХХ века, хотя и сейчас в этом районе существует множество действующих скважин. Здесь также выставлено старинное оборудование для вскапывания и бурения. Поскольку южный Онтарио был центром ранней нефтяной промышленности, методы и инструменты, разработанные в Петролии, – буровые установки, автоцистерны, насосные станции, нефтепроводы, дистилляторы и вышки – стали стандартом мировой практики нефтедобычи и переработки. Методы и оборудование, разработанные в Петролии, получили научное признание и сделали многих людей миллионерами.
Что касается “спящих” скважин, закрытых с того времени, когда викторианский нефтяной бум в Петролии закончился, фонд музея Petrolia Discovery Foundation открывает одну из этих скважин и возвращает ее к жизни, блгодаря лотерее, где по билету, стоящему $10, счастливчик может стать нефтяным магнатом на целых 10 лет. Правда, получать он будет либо $500.00 в год либо 12.5% доходов от добычи нефти из своей скважины (в зависимости от того, какая сумма выше). Кроме того, победителям дается возможность присвоить своей скважине имя, а также преподносятся билеты в театр на выходные с проживанием в первоклассной гостинице и возможность познакомиться с влиятельными нефтяными семействами города и провести роскошный уикенд в качестве нефтяного магната.
От музея Petrolia Discovery отправляйтесь в город, где мало что изменилось со времен нефтяного бума XIX века. Нефтяная промышленность остается доминирующей силой в городе – даже основания уличных фонарей сделаны в форме миниатюрных буровых установок. Остались в своем первозданном виде оперный театр в викторианском стиле, больница и железнодорожная станция. В оперном театре летом идут спектакли, а станция служит теперь библиотекой.
Вторая остановка – в городе Oil Springs (нефтяные скважины), где Джеймс Вильямс пробурил первую коммерческую скважину в Северной Америке. Она находится на территории Канадского музея нефти. От Петролии поезжайте на восток по Hwy 21 и по нему – 11 км на юг. Указатели приведут вас в музей, расположенный на большой территории в юго-восточной части городка. Экспозиция музея рассказывает о значении нефти в современном мире – отопление и транспортировка, синтетические ткани, смазочные материалы, растворители, косметика – все делается из нефти. Самое интересное в музее – история самого города. После того, как Вильямс нашел здесь нефть, город Oil Springs мгновенно превратился из деревушки на пересечении двух проселочных дорог в процветающий город с населением около 4 тысяч человек. Однако спустя несколько лет нефтяники перебрались в Петролию, и Нефтяные фонтаны превратился в город-призрак с населением всего в 300 человек. В антикварных лавках города можно приобрести коллекционные вещи нефтяной промышленности – старинное оборудование, инструменты, керосиновые лампы и измерители уровня нефти.

СТОЯЛ ТОТ ДОМ, ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ЗНАКОМЫЙ

Поездки по южному Онтарио доставляют удовольствие прогулками по многочисленным городам, где сохранились целые районы викторианской эпохи. Вторая половина XIХ века и первые десятилетия века двадцатого ознаменовались быстрым обогащением многих людей, и такие нувориши в Онтарио стремились продемонстрировать свои успехи строительством особняков (как повторяется история!) Их дома проектировались в разных европейских стилях, модифицированных местными условиями и вкусами, что привело к созданию свойственной только провинции Онтарио архитектуры. Одним из наиболее подходящих мест для того, чтобы знакомиться с онтарийским наследием в камне и кирпиче, является Лондон, поскольку он располагает, на сравнительно небольшой площади, образцами практически всех форм жилищного строительства, бывших популярными в викторианские времена в нашей провинции. Благодаря этому, мы можем в течение нескольких часов ознакомиться с почти сотней лет архитектурной истории Онтарио.
Начать лучше всего с Eldon House, построенного в 1834 году, где выросло четыре поколения семьи Харисов. Это деревянное каркасное здание – одно из немногих, уцелевших после пожара 1845 года, который уничтожил практически весь Лондон того времени. Простой, симметричный и построенный вокруг центрального вестибюля, этот дом соединяет в себе георгианский стиль со стилем Регентства. Дом Элдон предоставляет посетителям редкую возможность увидеть историческое сооружение с большей частью мебели в первоначальном состоянии. Стол в столовой накрыт к изысканному обеду, обычному для светской жизни Лондона. Задний вестибюль наполнен разнообразием вещей, собрать вместе которые можно было только в викторианскую эпоху: африканские охотничьи трофеи, человеческий череп и большие напольные часы. Интересно сунуть нос в кухонные шкафчики (построенные в 1929 году), что резко отличается от политики большинства музеев, запрещающей дотрагиваться до экспонатов. Во дворе растут приправы и специи, популярные в то время, и из него открывается замечательный вид на долину реки Темзы.
Пройдитесь на север по улице Rideau. Первый из исторических домов по дороге, под номером 565, – самый современный, построенный в 1910 году. Дом по адресу 76 Albert St., напротив, самый старый – он был построен в 1865 году. Это был дом основателя лондонской газеты Free Press Джосаи Блэсбэрна. Он построен из местного белого кирпича и отражает типично георгианскую форму: центральная парадная дверь с окнами по обе стороны и три сбалансированных окна на втором этаже. Интересно сравнить эти два дома, чтобы увидеть, как менялись основы дизайна, приспосабливаясь к ранне- и средне-викторианским вкусам.
С этими домами контрастируют дома на 90 Albert St. и 585 Talbot – оба в итальянском стиле, который нравился многим жителям онтарийского Лондона. Эти дома – светлые и просторные, с множеством высоких и узких окон, широкими карнизами и витыми консолями. Особого внимания заслуживает дом по адресу 607 Talbot. Это один из редких представителей онтарийской архитектуры викторианского периода в стиле готического Возрождения, с пряничными орнаментами и центральным фронтоном.
Чтобы увидеть следующую группу домов, нужно немного пройтись пешком, но оно того стоит, потому что эти дома – самые пышные архитектурные памятники Лондона. 639 Talbot – неоготический дом, построенный в годы основания Канадской конфедерации. Его сосед Firebrae, построенный в 70-е годы XIХ века, с 1912 года служил жилищем лондонскому епископу. К простому георгианского образца дому позднее были добавлены крыльцо и входная дверь, выполненные в греческом стиле. Номера 651, 653 и 661 по той же улице являются прекрасными образцами типичных домов представителей лондонского высшего общества. 661-й “Locust Mount” (Саранчовая гора) служил домом Илайдже Ленарду – владельцу плавильни, мэру Лондона и сенатору. 651-й, построенный в начале ХХ века, был домом семьи Маккормик – королей печенья.
Перекусив в одном из многочисленных ресторанчиков, открытых в исторических зданиях центра Лондона, можно отправиться на вторую половину экскурсии. Вы тут же заметите некоторые контрасты по сравнению с первой ее половиной. Район Лондона к востоку от улицы Richmond – дома, построенные позднее, после 1870 года. Здесь наблюдается большее разнообразие архитектурных стилей и более замысловатая орнаментация в дереве и камне. Дома и участки меньше размером, поскольку это – район среднего класса. На северной оконечности парка Виктория находится интересная группа особняков. Точно так же, как самые величественные дома района Ридо находятся вдоль долины реки Темзы, самые богатые из домов среднего класса построены поблизости парка. Дома на Central Street были построены между 80-ми и 90-ми годами XIХ века. В номере 256 до самого 1975 года жила семья пивных королей Лабатт. Вдоль улицы Waterloo, в южном направлении, вы увидите огромное разнообразие архитектурных стилей: королевы Анны, итальянский, романский и многие другие. Каменные арки дома на 300 Princess типичны для стиля романского Возрождения и обычно использовались для общественных зданий. На юго-восточном углу улиц Принцесс и Ватерлоо находится серия поздне-викторианских домов строчной застройки, на сегодня – единственных представителей некогда очень популярного в Лондоне стиля.
После небольшой прогулки вы подойдете к двум огромным домам – 468 Colborne St. и его соседу по адресу 400 Queens Ave. Оба дома построены в первые годы 20-го столетия. Первый из них в момент строительства в 1903 году был одним из самых больших домов в Лондоне. Он снабжен элементами, которые очень любили викторианцы, – круглой башней, большим крыльцом и множеством витражей. Второй дом отличается обширными внешними украшениями – каждый сантиметр экстерьера, включая линию крыши, использован как канва для какого-нибудь рода финтифлюшки.
Улица Ватерлоо, к северу от Квинз, – настоящий каталог дизайна. Это одно из лучших в Лондоне мест для любования апофеозом викторианского каприза, поскольку домовладельцы предпочитали эксцентричную смесь стилей. Полюбовавшись на все эти причуды и дойдя до улицы Dufferin, вы может сделать небольшой крюк к углу улицы Clarence и взглянуть на церковь Святого Петра: это единственный шанс во время сегодняшней прогулки полюбоваться мансардной крышей в наполеоновском стиле. Вернитесь на улицу Ватерлоо и полюбуйтесь домами под номером 496 и 502 – это прекрасно сохранившиеся дома в стиле королевы Анны, популярном в последнее десятилетие XIХ века. Пожалуй, самый приятный отрезок этого архитектурного тура – это улица Wolfe, которая мало изменилась с начала ХХ века, когда здесь проживали представители верхнего среднего класса. Она красива в любое время года.
Последний квартал прогулки – улица Wellington, где сохранилось только три величественных дома, по которым можно судить, как выглядела вся улица, когда парк Виктории был с четырех сторон окружен самым лучшим, что можно было приобрести за деньги в Лондоне XIХ века.
Но, положим, архитектура не интересует вас настолько, чтобы посвятить ей целый день в Лондоне. Здесь есть чем заняться, кроме прогулок по историческим местам. В Лондоне огромное количество парков, асфальтированных пешеходных и велосипедных дорожек. Если вы любите кататься на велосипеде, то наилучшую дорожку вы найдете, если отправитесь на юг по улице Веллингтон на северный берег Темзы. Для не велосипедистов во всех парках существует множество дорожек для бега или прогулок медленным шагом. Велосипедная дорожка между улицами Wellington и Ridout проходит через нетронутые заросли деревьев, кустов и полевых цветов. Она заканчивается на улице Гурон, а потом снова начинается вдоль улицы Thames и доходит до Парка мира. Отсюда открывается отличный вид на величественный замок на северо-востоке. Это Суд графства Мидлсекс, построенный в 1831 году по образцу замка Малахайд в Ирландии. Рядом с ним находится лондонская Галерея искусств, где выставлено более 2 тысяч работ канадских и международных художников и скульпторов.
Посетите рынок, носящий (как, впрочем, большинство лондонских улиц и заведений) знаменитое для “настоящего” Лондона название – Ковент Гарден. Рынок работает полный день семь дней в неделю. Детям будет интересно побывать в Лондонском детском музее, который находится на Wharncliffe Rd. неподалеку от Темзы. Здесь три этажа экспонатов поощряют детей трогать, смотреть, нюхать, пробовать и слушать, таким образом приобщаясь к миру науки. Этот музей был первым детским музеем в Канаде и остается одним из немногих, куда с интересом будут приходить даже самые маленькие. Самая популярная часть музея – это пещера, где дети могут ползать в мире летучих мышей и сталактитов. Снаружи устроена огромная детская площадка с уникальными деревянными скульптурами, по которым можно взбираться, бегать и раскачиваться на подвешенных с них лодках.
Коммунальное жилье – и отдельные дома; укрепленное строение – и незащищенное строение; натуральное сельское хозяйство – и коммерция и малые предприятия… История ранних индейских и европейских поселений в Онтарио – это история противоположностей. Лондон уникален тем, что в число его достопримечательностей входит два воссозданных исторических поселения. В сочетании Доисторическая индейская деревня Лоусон и Пионерская деревня Фэншо дают возможность сравнить два совершенно разных образа жизни. Это не значит, что посещение этих исторических памятников должно быть исключительно днем познания, вы можете посвятить часть времени рыбалке, пикнику и пешему туризму. Место деревни Lawson и расположенный рядом Музей индейской археологии найти не совсем просто. Поезжайте по Hwy 22 до Wonderland Rd. и следуйте в южном направлении, а далее следуйте указателям к музею. В музее представлено более 40 тысяч экспонатов, иллюстрирующих 10-тысячелетнюю историю канадских индейцев. Затем ступайте в индейскую деревню, расположенную на скале над речкой Медвей, где 500 лет назад находилась настоящая индейская деревня. Все строения поставлены практически на месте первозданных. Летом вы можете посмотреть, как студенты Университета западного Онтарио проводят археологические раскопки, и даже можете принять в них участие. Вернитесь на Hwy 22 и следуйте на юг по Clarke Sideroad до заповедной зоны Fenshaw Conservation Area, где находится Пионерская деревня с атмосферой небольшого городка белых поселенцев времен освоения Онтарио. Сама заповедная зона предоставляет возможность самых разных видов развлечений в любое время года. Здесь можно поплавать, устроить пикник или поставить палатку. Неподалеку от входа в Пионерскую деревню устроен отличный лабиринт. На искусственном озере длиной в 6 с половиной километров есть лодочные пристани, а также можно получить урок катания на досках по воде и необходимое оборудование. Зимой вы можете воспользоваться 15-километровыми тропами для лыж и снегоступов, которые также можно взять здесь напрокат. Можно покататься на санях с запряженной в них лошадью или на коньках по замерзшему озеру. Озеро также привлекает великое множество рыболовов-любителей в любое время года.

ВОРОНЕ  ГДЕ-ТО БОГ…

В Онтарио не нужно ждать, пока кто-нибудь пошлет вам кусочек сыра. По статистике, каждый житель нашей провинции, независимо от пола и возраста, съедает за год 10 килограммов сыра. Онтарио – центр канадского сыроварения. Здесь выпускается половина всей сырной продукции, производимой в Канаде. А центр онтарийского сыроварения находится на плодородных зеленых холмах между Китченером и Лондоном.
Первым делом посетите гостиницу Elm Hurst Inn (519-485-5321), которая удобно расположена на пересечении Hwy 401 и Hwy 19 North в городке Ingersoll. Гостиница была построена в 1872 году для семьи Джеймса Харриса – пионеров местной сырной промышленности. Это очень красивое сооружение, как будто сошедшее с открытки, от готических скатов до удобной с виду плетеной мебели на веранде. Хотя семья Харисов более не проживает в этом доме, они были бы довольны радушным приемом, который здесь оказывают гостям. Создается ощущение, что вы приехали навестить свою престарелую богатую тетушку. В пристройке находится 50 уютных номеров, а сама пристройка настолько выдержана в том же стиле, что и основной дом, что трудно найти границу между ними. Но для того, чтобы попробовать блюда, которые готовят для гостей в этом отеле, вовсе необязательно быть его постояльцем. На ленч и воскресный бренч здесь устраивается буфет, который начинается дарами моря и заканчивается десертным столом, уставленным десятками тортов и муссов на выбор. После обеда приятно пройтись по территории и пристройкам. В бывшем “гараже” для экипажей ныне сделана художественная галерея, где выставляются лучшие образцы местного прикладного искусства, картины художников из близлежащих городов и индейская скульптура. Галерея также продает одежду и коллекционные предметы. В северной оконечности территории гостиницы находится табличка, описывающая ранние годы сыроварения в Онтарио. Первая сыроварня была основана на ферме Харисов в 1865 году. В качестве маркетинговой приманки местные сыровары использовали головку сыра чеддер весом более 3.3 тонны, высотой в метр и диаметром в 2 метра. Для того, чтобы отцедить эту сырную голову, понадобилось 45 метров марли. Голова выставлялась на ярмарке штата Нью-Йорк и Всемирной выставке в Великобритании. Обратно в Ингерсол был привезен ломоть весом в 135 кг, чтобы дать возможность попробовать его самим производителям.
Из гостиницы поезжайте в сам город Ингерсол где, руководствуясь указателями, вы доберетесь до Музея сыроварни в парке Centennial. Этот дом с вертикальной дощатой обшивкой – копия типичной сыроварни в графстве Оксфорд XIХ и начала ХХ века. Для иллюстрации процесса производства сыра используются механизмы и инструменты того времени.
Вы, конечно же, не вернетесь домой, не купив хоть несколько образцов местной продукции. По субботам сыры можно купить на фермерском рынке в центре города. В близлежащих городках также продается до 90 видов сыров – но большинство из них производится в городе Tavistock, где осталась единственная действующая сыроварня, а при ней и магазинчик. До Тавистока следует добираться по Hwy 59.
А на пути домой не забудьте помахать ручкой голштинским пятнистым коровам, мирно пасущимся вдоль дороги – ведь это благодаря им вы везете на заднем сидении пакетики с вкусным сыром!

ТАБАК ДЕЛО

Поездка в город Симко (никакого отношения к озеру с одноименным названием географически не имеющего) будет наиболее удачной между августом и концом октября. Симко находится в центре табачного края Онтарио. Здесь можно не только узнать о выращивании табака, но и о культурах, альтернативных этой вредной траве, и полюбоваться городом, выросшим на табаке. По Hwy. 3 доезжайте до Дели. В центре города находится Табачный музей Онтарио. Здесь подробно объясняется процесс выращивания, обработки и упаковки табака и выставлены старые и современные инструменты отрасли. Теперь становится ясным все, что вы видели, проезжая по дороге сюда: парники удлиняют сезон выращивания табака; обжиговые печи служат для его обработки; амбары существуют для снятия и упаковки обработанных табачных листьев; в сараях хранятся инструменты для посадки, орошения и сбора урожая. Здесь также рассказывается о развитии современной табачной промышленности в Канаде через фотографии, вырезки из газет и интервью.
Сельское хозяйство меняется вместе с обществом, и сегодня производство табака в Северной Америке находится в стадии спада.
Если поехать по той же 3-й дороге в сторону Симко, не доезжая города, можно остановиться в фазановом хозяйстве Old Gun Club Pheasantry. Здесь выращивают до 10 000 фазанов в год, как для ресторанов, так и для продажи в магазине хозяйства. Сезон начинается в первые недели мая, когда однодневных цыпляток помещают в их новые дома – приспособленные для этого старые печи для обжига табака. Позднее из этих печей птиц перемещают в летательные вольеры на площади в два гектара, утопающие в семенах рапса, подсолнечника и сорго. Наилучшее время полюбоваться взрослыми фазанами-самцами во всей их разноцветной красе – это конец августа и сентябрь. Здесь также можно купить замороженное птичье мясо.
Симко – один из самых богатых сельских населенных пунктов Онтарио, и это сразу бросается в глаза. Главную улицу Norfolk украшают большие деревья и большие дома на просторных участках. В центре города находится красивое здание суда, с прилегающими к нему тюрьмой и библиотекой – весь комплекс был построен в 1864 году. Элегантный особняк на улице Argyle был реставрирован и отдан под Центр искусств Линвуд, где выставляются высокого качества художественные работы и проводятся музыкальные концерты. А в июне в Симко проходит “свинский” фестиваль, когда перед заведениями на главной улице выставлены десятки свиней, каждая из которых по-своему расписана местными художниками.

В ПЛЕНУ У ИНДЕЙЦЕВ

Хотя большинство жителей южного Онтарио живут в разного калибра городах, психологи и планировщики парков давно настаивают на идее, что в человеке живет врожденная тяга к природе, и эту тягу можно удовлетворить во многих закутках провинции. Hwy 54 между городами Брэнтфорд и Данвил, вдоль реки Grand, проходит через пасторальный ландшафт. Одним из самых приятных мест на пути остается городок Каледония. В 6 км к северу от него на дороге начинают попадаться указатели к Big Creek Boat Farm. Отсюда несколько раз в день отходят круизы по реке Гранд. Круиз (с обедом, концертом или просто обзорный) сопровождается рассказом капитана о Каледонии и окрестностях. Из него вы узнаете, что река Гранд – самая длинная и быстрая река в южном Онтарио. От своего истока в Dundalk, неподалеку от залива Georgian Bay, и до Port Maitland длина реки насчитывает 290 км, со средней глубиной 3 метра. В реке ловятся карпы, сомы, щурята, окунь, щука и форель. Круизные суда выходят в реку Гранд и поворачивают на север, к окраинам Брэнтфорда. Интересно, что берега в этих местах почти не застроены. Все вокруг тихо и мирно. Лодок на реке немного, потому что каледонская плотина препятствует входу в более южные отрезки реки американских судов. Интересно, почему местность, расположенная менее чем в часе езды от называемой “Золотой подковы”, с ее ниагарскими казино, театрами и прочими увеселительными заведениями, остается нетронутой? Дело в том, что земли по обоим берегам были пожалованы объединению Шести племен и их вождю Джозефу Брэнту (по фамилии которого и назван Брэнтфорд) в знак признания заслуг на стороне англичан во время американской войны за независимость. И большая часть суши, мимо которой проходит круиз, – это территория индейцев, защищенная от наступления агрессивной застройки пригородов. Доплыв до Чифсвуда – родины уже упомянутой Полин Джонсон, – суда разворачиваются обратно на юг. Многие возвращаются прямо к своей пристани, но некоторые плывут южнее – в саму Каледонию, где пассажиры могут прогуляться по красивому парку у плотины и старого шлюза. Круизы курсируют с конца мая по октябрь ежедневно в 11 утра и в 1 час дня, а также в субботу и воскресенье вечером. 905-765-4107.
Сойдя с пароходика, вы можете проехать немного на юг и остановиться в Каледонии. Ее улочки, как и живописные улочки многих маленьких городов в провинции Онтарио, полны ресторанами и магазинчиками. Можно также посетить еще несколько окрестных городов – Newport, Middleport, York и Cayuga, где можно увидеть множество красивых викторианских домов, относящихся к эре процветания за счет использования реки. Начиная с 30-х годов XIX столетия, вдоль реки Гранд проходил канал, по берегам которого началось развитие населенных пунктов. Однако в результате расширения сети железных дорог необходимость в канале отпала, и города, построенные вдоль него, захирели, превратившись практически в города-призраки.
Пока вы находитесь в этом районе, посетите зоопарк Killman’s Zoo. Чтобы попасть туда, следует ехать на север по Hwy 6 из Каледонии. На перекрестке Unity Rd. следуйте указателям – около 2 км к востоку от шоссе. Художник Мюрей Киллман специализировался в картинах и гравюрах животных – особенно породы кошачьих. В 70-е годы он был владельцем и управляющим приюта для диких животных Killman’s Wildlife Sanctuary. Естественным образом это заведение переросло в зоопарк, который был официально открыт для публики 1 апреля 1988 года. Этот зоопарк – один из приятных маленьких секретов Онтарио. Территория предлагает 7 спокойных вьющихся через лес и мимо прудов пешеходных маршрутов всего в 5 километрах от реки Гранд. Зоопарк располагает одной из крупнейших в Онтарио коллекций кошачьих, которые могут гулять по пяти специально сделанным для них тропам. Первым доказательством того, что “котят” содержат в прекрасных условиях, может служить тот факт, что здесь родилось и выросло несколько новых животных. Кроме тигров, ягуаров, леопардов, горных львов и рысей, здесь также проживают обезьяны, бизон и сельскохозяйственные животные. С 2007 года хозяевами зоопарка стали Марк и Ронда Киллман. Зоопарк открыт с марта по ноябрь ежедневно, с 10 до 6 часов. 905-765-5966.

НА ЯРМАРКУ

Деревня St. Jacobs – одно из самых популярных мест для туристов в юго-западной части Онтарио. В XIX веке в этой деревне проводились фермерские ярмарки. Фермеров из окрестных сел доставляла на ярмарку почтовая карета. Здесь работал кузнец, главными клиентами которого были владельцы лошадей, приезжавшие в поселок Святого Якова из самых разных мест. И, наконец, здесь был построен постоялый двор для участников ярмарок. Назывался он фермерским постоялым двором. Здание его сохранилось по сей день и стало гостиницей “Бенджамин”. Дожила до наших дней и кузница, хотя теперь ее приспособили к изготовлению современных изделий прикладного искусства с помощью старинных методов. На окрестных дорогах все еще можно встретить двуколку, запряженную лошадью. Самые частые фамилии, встречающиеся в окрестностях, – это Снайдеры, Мартины, Брюбахеры и Эби – потомки меннонитов из Пенсильвании, освоивших эту местность и поселившихся здесь в позапрошлом веке. Они-то и разъезжают часто на своих повозках, одетые в такие же одеяния, которые носили их предки: женщины в широких длинных платьях, с фартучками и чепчиками; мужчины – в черных сюртуках и шляпах. К сожалению или к счастью, и двуколок, и живописной одежды здесь встречается все меньше, потому что меннонитская молодежь, как и всякая другая, стремится к более современному образу жизни.
В деревню Святого Якова лучше всего отправиться с самого утра – по Hwy 401 в сторону Лондона, до съезда на дорогу №8. Если ехать по этой дороге на север, в направлении Китченера и Ватерлоо, вы увидите указатель на 17-ю дорогу, которая и приведет вас в деревню. День можно начать с посещения булочной, где хлеб и сладкие изделия пекутся по старинным меннонитским рецептам. Весь этот игрушечный городок перенесет вас в спокойное прошлое нашей провинции. В музее представлены богатые культурные традиции меннонитов. А в трех километрах к югу находятся два рынка, куда меннониты-фермеры свозят свежую продукцию для продажи.
Отправьтесь по той же дороге дальше, в район Элоры и Эльмиры, чтобы поближе ознакомиться с жизнью и традициями меннонитов. А для смельчаков в летнее время здесь есть еще одно развлечение – на старой колесной камере прокатиться вместе с местными ребятишками вниз по Элорскому перешейку на реке Гранд.
Когда-то Элора была шумным преуспевающим городком. Теперь она стала поспокойнее. Элорская мельница – одна из немногих все еще сохранившихся пятиэтажных мельниц, где теперь находится гостиница с хорошим рестораном и открывающимся из окон великолепным видом на скалу и водопад.

ИЗ ПУШКИ ПО….

Архитектура XIX века городка Кембридж представляет собой прекрасный фон для любых развлечений, доступных посетителю, – от посещения магазинчиков и ресторанов до занятий водными видами спорта на реке Гранд, от красочных фестивалей до визитов в заповедник бабочек и зоопарка со свободно бродящими животными. Кембридж не всегда был достаточно крупным единым населенным пунктом – в 1973 году под этим названием объединились городки Престон, Хеспелер и Гэлт. Но когда-то это была земля североамериканских индейцев, которые прожили здесь более 13 000 лет. Европейцы поселились в районе нынешнего Кембриджа в начале XIX века. Реки Гранд и Спид, протекающие через город, когда-то были основой экономического роста окрестных поселений, а теперь стали любимым местом многих для различных развлечений, а для людей зажиточных – для строительства роскошных прибрежных особняков. Каждая из составляющих Кембриджа имеет в своем архиве десятки интересных историй. Одна из них, касающаяся города Гэлта, может представлять для нас определенный интерес. Когда в 1853 году началась Крымская война, она сильно повлияла на местную экономику. В отличие от имперских войн, эта не потребовала участия в боях канадцев, но цены на сельскохозяйственную продукцию резко возросли. Одна из местных газет сообщала, что фермеры быстро разбогатели, цены на недвижимость подскочили, и каждый год рождались все новые прибыльные бизнесы. Война, как известно, завершилась в 1856 году, через несколько месяцев после сдачи Севастополя. Перед сдачей русские войска разрушили город, но, по всей видимости, не все пушки были уничтожены и какое-то их количество оказалось в руках британских войск. Эти пушки были отправлены в Англию, где они и ржавели благополучно в течение многих лет, пока не было принято решение распределить их по населенным пунктам британских колоний. Гэлт проявил себя сильным сторонником Империи и как крупнейший населенный пункт графства Ватерлоо он вошел в число избранных городов, удостоившихся презентации одного “русского орудия”. В ноябре 1864 года городской совет Гэлта получил письмо от генерал-губернатора Канады виконта Монка с просьбой принять в подарок такое орудие. Конечно, от такого подарка отказаться было невозможно, и горсовет был счастлив, когда администратор Большой западной железной дороги предложил бесплатно доставить пушку весом в 12 килограммов и калибром в 15 см с гамильтонской верфи в Гэлт. 2 декабря 1864 года местная печать сообщила, что “русское орудие вывезено с железнодорожного вокзала и ждет средства переправки в центре Площади Королевы. Неизвестно, какую роль пушка играла в праздновании Дня королевы Виктории в 1865 году, но в последующем, 1866, празднование 47-летия королевы должно было сопровождаться спортивными соревнованиями, гонками лодок и лошадей, художественной выставкой и, в полдень, королевским салютом из 21 залпа из “Русского орудия”. Как сообщали газеты, 24 мая 1866 года празднования начались по плану. Погода благоприятствовала. В 6 часов утра начали звонить городские колокола, и публика стала собираться на площади. В 9 утра начались соревнования, гонки, открылась выставка. В полдень были сделаны последние приготовления к артиллерийскому салюту, для которого пушка была перенесена с Площади Королевы на поле у подножия холма. Произвести залпы поручили некоему Вильяму Боджу, который в свое время отслужил рядовым пехоты в Британской армии. Хотя у него не было непосредственного опыта пользования полевой артиллерией, он считал, что полностью владеет артиллерийской практикой и сможет управиться со столь простым заданием. Боджу ассистировал Джеймс Армстронг, который отвечал за зарядку пушки, и Дэвид Галлетли, заведовавший запальным каналом. Были благополучно произведены три залпа, и заложен заряд для следующего. За зарядом в дуло было забито уплотнение из дерна. Неожиданно воздух пронзил жуткий рев – пушка выстрелила преждевременно. Далее обратимся к описанию в газетах того дня: “Тело Боджа было отброшено на 7 метров вперед, а Армстронга – на такое же расстояние назад. Оба тела были сильно обезображены. Торсы обоих были обнажены и обожжены до черноты” и т.д. во всех неаппетитных подробностях. У Галлетли пострадала только рука. Дознание показало, что за недостатком опыта горе-артиллеристы совершили ряд ошибок, в результате которых и произошло несчастье. Боджу было 27 лет, а Армстронгу – 32.
Некоторое время горожане избегали даже близко подходить к пушке, которая тихо ржавела, там, где ее оставили в тот злополучный день. В 1885 году пушку наконец-то вернули на ее законное место на площади, а в мае 1910 года водрузили на цементный постамент. У основания была установлена табличка, гласящая:
“Захвачена британцами в Севастополе 10 сентября 1855 года.
Подарена Канаде Великобританией и привезена в Гэлт”
Когда в годы Второй мировой войны власти потребовали сдачи всего доступного металлолома на военные нужды, жители Гэлта отказались отдать свою пушку. Так и стоит она до сих пор на Площади Королевы в Кембридже, напоминая об истории – как городской, так и мировой.

КРАСОТА –  ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА

Если вдруг вам захочется окунуться в атмосферу красоты и ярких красок, то в часе езды от Торонто находится источник именно таких ощущений, куда можно поехать в любое время года и в любой день недели. Burlington – место, где для поднятия настроения можно посетить два заведения: Центр искусств и Ботанический сад.
Интересно, что, приближаясь к первому из них, вы не ощутите волнения или предвкушения красоты и радости, потому что здание Burlington Arts Centre на бульваре Lakeshore не впечатляет своим внешним видом. Одноэтажное прямоугольное бетонное строение редко может стать источником вдохновения. Но внутри вас ждет приятный сюрприз: это место именно вдохновения, а также красоты, спокойствия и юмора, и место, дающее вам возможность увидеть неожиданную перспективу в понятии “художественная галерея”. Здесь использован новый подход к вопросу общественных центров искусств, и, в результате, как здание, так и его содержимое немного необычны. Интимный и гостеприимный, центр искусств представляет собой серию узких коридоров с яркими пятнами экспозиций. Ощущение простора возникает от широкого использования природного света, источник которого находится позади экспонатов: за каждой витриной в стене находится окно. Это означает, что ваш глаз не ослепляет искусственное освещение, а произведения искусства можно рассматривать на фоне беспокойного озера Онтарио. И так же, как Берлингтонский центр искусств – не просто обычная галерея, его оранжерея – не просто обычная оранжерея, где можно любоваться примулой, ананасом или кактусом в цвету. Оранжерея также является художественной галереей, где всевозможные забавные существа из керамики выглядывают из зеленых зарослей.
Культурный центр (905-632-7796) был открыт в 1978 году, а в 1983 году его руководство решило сосредоточить свою постоянную коллекцию на искусстве современных канадских мастеров, работающих с глиной. Но не волнуйтесь – это не значит, что вашему взору предстанут многочисленные кружки и кувшинчики. Это место, где ремесло доведено до уровня искусства, передающего идеи и индивидуальность художника. Решение сохранять экспозиции современными наделяет центр оптимистической атмосферой, так же, как и юмор, характерный для многих выставленных здесь работ. Здесь также выставляются работы в других жанрах прикладного и изящного искусства: фотографии, рисунка и живописи, скульптуры и работы по дереву, ручного прядения и ткачества.
Почти полторы тысячи студентов в год проходят курсы по этим жанрам, некоторые из этих курсов могут длиться всего день, другие рассчитаны на целый учебный год. Посетителям позволяется заглядывать в мастерские и студии, где работают обжиговые печи, стоят ткацкие станки, а художники собираются поболтать и обсудить свои проекты.
В Берлингтоне немало ресторанов, где можно перекусить перед посещением нашей второй достопримечательности, и многие из них расположены на центральной улице Brant Street, в нескольких кварталах к востоку от Культурного центра. А с мая по октябрь можно пообедать и в кафе, которое находится посреди розового цветника в Ботаническом саду. Чтобы добраться до Ботанического сада, следует ехать по улице Brant на север до Plains Rd., а затем на запад. Хотя Ботанический сад (905-527-1158) раскидан по нескольким обширным помещениям и площадкам, лучше всего начинать тур с Центра посетителей на той же улице Плейнз. В Королевском ботаническом саду садоводческие работы никогда не прерываются. Начинается цикл, можно сказать, в январе, затем следует весна в Средиземноморском саду, которая продолжается полгода. Здесь вы окунаетесь в головокружительный аромат весенних луковичных растений. Дальше идет двухъярусный стеклянный дом с тихими двориками в стиле южной Европы. Сады исполнены диких и одомашненных растений тех районов мира, где лето сухое и жаркое, а зимы влажные. Здесь можно увидеть многие прекрасные экзотические растения, включая цветок райская птица или страстоцвет, который миссионеры использовали для обучения своих подопечных идеям христианства.
Мероприятия под открытым небом начинаются в Ботаническом саду с марта, с началом сезона сбора кленового сиропа. В апреле начинают расцветать десятки тысяч луковичных; в конце мая в дело вступает один из крупнейших в мире сиреневых садов; лето начинается ирисами и розами всевозможных цветов и оттенков; с середины лета и до глубокой осени красуются многолетние цветы; осенью, кроме астр и хризантем, здесь можно наблюдать настоящую бурю красок осенней листвы; а зима приносит катание на беговых лыжах и снеговых досках. Летом к услугам любителей пеших прогулок 50 км маршрутов через лес, болотистые луга и саванну. Здесь также есть отдельные участки огородных растений и приправ, специализированных деревьев и кустов, медицинских и парфюмерных растений, а для детей существует их собственный садовый центр. Ботанический сад открыт ежедневно с 9 до 5.

НЕ ТОЛЬКО ТЕАТР

Ниагара-на-озере, возможно, самый милый городок в стране, по которому можно ходить пешком, но в летние уикенды его улицы заполняют толпы туристов, и тогда очень легко не заметить тонкое обаяние города. Лучше всего приезжать сюда либо в середине недели, либо вообще не в разгар сезона. Конечно, более всего городок известен своим фестивалем Бернарда Шоу, в течение которого на сценах его фестивальных театров идут спектакли по пьесам великого драматурга и его современников. Хотя главный – Фестивальный – театр очень красив, особое впечатление оставляют реставрированный театр “Зал суда” или Королевский георгианский театр. Все спектакли фестиваля – в оригинальной постановке, а не перепевы бродвейских интерпретаций. Все декорации и костюмы делаются на месте талантливыми и трудолюбивыми работниками. Но посещение театра – не единственное, чем можно заняться в Ниагаре-на-озере. Пройдитесь в районе гавани, где вам откроется широкая панорама синей воды, пестрящей белыми парусами, – здесь можно увидеть парусники, приписанные к самым разным портам мира. В городке приятно гулять пешком. Боковые улочки, тенистые и прохладные даже в разгар лета, демонстрируют посетителю целые кварталы исторических домов, с красотой которых могут конкурировать только замечательные садики, где все лето цветут розы, лилии и другие яркие цветы. Вы можете взять брошюру, содержащую подробности о местоположении и истории большинства исторических домов города, заскочив в любую гостиницу либо остановившись в офисе туризма на улице Кинг. Но красивые дома стоят не только на боковых улочках, на самой Queen Street стоит несколько красивых старых зданий. Здание Зала суда, построенное в 1848 году, когда-то служило домом властям графства, а затем городским властям, а позднее стало одним из театральных зданий фестиваля. Аптека на углу улиц Короля и Королевы – старейшая аптека в Верхней Канаде, построенная в 1866. Сейчас здесь находится музей со старинным аптекарским оборудованием.
Жители района Ниагары рисковали жизнью за свою страну гораздо чаще, чем все остальные канадцы, поскольку им приходилось отражать нападения американских посягателей еще в те времена, когда большая часть территории страны еще не была заселена. И хотя пушки над рекой Ниагарой молчат уже более ста лет, легенды и герои тогдашних боев по-прежнему живы в памяти в районе города Ниагара-на-озере и Квинстона. Вспомним войну 1812 года (канадско-американскую, не путать с наполеоновской!). На Ниагарском мысу было построено несколько крепостей, включая и крепость Джорджа в Ниагаре-на-озере. В отличие от многих фортов того времени, он построен не из камня, а из деревянного частокола. Неудивительна поэтому легкость, с которой эта крепость была уничтожена из американского Форта Ниагара, располагавшегося прямо через реку. То, что вы видите здесь сегодня, – это реконструкция первоначального Форта Джорджа. Однако сама крепость и одетые в солдатскую форму артисты и экскурсоводы воспроизводят реальную жизнь в крепости. А если взобраться на один из бастионов, можно полюбоваться замечательным видом на городской порт и тот самый зловещий Форт Ниагара.
Из крепости можно проехать на юг по Ниагарскому шоссе, чтобы посмотреть McFarland House – единственный дом во всем городке, уцелевший во время той войны. Весь остальной город был сожжен дотла. Самого Макфарланда – богатого владельца судоверфи – захватили в плен. В годы войны обе стороны использовали этот счастливо уцелевший дом как госпиталь – в зависимости от того, в чьем распоряжении в данный момент находилась улица, где он стоял. Двигаясь далее по тому же шоссе на юг, можно доехать до Queenstown. Здесь жила Лора Ингерсол Сикорд. Это имя известно не только и не столько как название кондитерских изделий в современной Канаде, сколь своим героизмом в годы войны 1812 года. В доме выставлено много экспонатов, рассказывающих об этом во всех подробностях – от трудностей жизни лоялистов-первопоселенцев до ухода за мужем, раненным в боях неподалеку от города, жизни в доме, конфискованном врагом, и смелого похода хозяйки из Квинстона в Ниагару-на-озере, чтобы предупредить британский пост о готовящемся неожиданном нападении американцев. Ее отвага послужила победе Британии. Сам городок Квинстон – приятный живописный город, по которому приятно погулять пешком или проехаться на велосипеде.