Наш пароход медленно и долго «парковался» у острова Санторини, вписываясь в шеренгу круизных лайнеров, уже бросивших якорь. К берегу, в город Фира, расположившийся на крутом вулканическом склоне, туристов доставляли на катерах.

Попасть наверх можно было тремя способами: на фуникулере, пешком по лестнице или на ишаке. Но начинать знакомство с островом нужно с города Ия – самого необычного и даже уникального из всех, какие когда-либо видела. Он весь какой-то кукольный! Именно там все эти белоснежные домики и голубые купола церквей, знакомые всем по рекламным плакатам. На всем Санторини, согласно статистике, более 300 православных и католических храмов – каждое третье здание на острове является белой церковью с синим куполом.

А город Ия считается самым романтичным не только на этом острове и в Греции. В мировом рейтинге по этому показателю он входит в первую пятерку. Недаром многие пары стремятся заключить свой союз именно там. На нашем корабле тоже была невеста.

Но вот то, как возник этот остров, стало, скорее, трагичным, чем романтичным. Появился он в результате страшного по своей разрушительной силе извержения вулкана, случившегося около 1 500 лет до нашей эры. Большая часть прежнего Санторини ушла под воду, оставив на поверхности лишь жалкие обломки. Потом были другие извержения, и очертания острова многократно менялись. В последний раз в 1956 году там произошло сильное землетрясение, которое унесло жизни 50 человек.

После этого многие жители острова уехали, и на Санторини осталось примерно 400 человек постоянных жителей.

Есть версия, что Санторини – это остатки ушедшей под воду Атлантиды.

Вернемся в Ию – судя по количеству народа на его улицах, не скажешь, что остров малонаселенный. Но все это, конечно, толпы туристов, до блеска отполировавшие мощеные камнем тротуары. А проезжей части на его улицах, впрочем, и нет.

Основной транспорт – ослики. Они доставляют грузы в магазины, перевозят багаж и туристов – за их счет и живет этот остров. Необоснованно завышенные цены там обычная практика. Они варьируются в зависимости от местонахождения отеля или кафе – чем ближе к морю, тем все дороже.

Островитяне извлекают выгоду изо всего – они продают даже места для любования закатом!

Есть мнение, что он там самый красивый в мире. Увидеть его, к сожалению, не довелось – пора было возвращаться на корабль. Но в этом и особенность круизных путешествий – ты получаешь некоторые первичные ощущения. Понравились – вернешься туда снова.
Остров Миконас, порт Хора, был следующим на нашем маршруте. Его визитная карточка – ветряные мельницы. Нынче их там 16 – из них семь находятся в Хоре. Соорудили их венецианцы еще в 16 веке. Строительство, однако, с перерывами продолжалось вплоть до начала 20 века. Мельницы мололи муку, но их значение постепенно сходило на нет, а к началу 1900-х их перестали использовать.

Теперь они просто – историческая примечательность. Пытаясь определиться, в какую сторону пойти, спросили совета у девушки, показавшейся нам местной. Так и оказалось.

На вполне хорошем английском, место же туристическое, она пояснила, куда нам двинуться, предупредив: постарайтесь не заблудиться в лабиринте улиц.

Не заплутали, а прогулка оказалась потрясающей! Когда по улице проезжал местный грузовик, размером наполовину меньше канадского мини-вэна, прохожим приходилось просто вжиматься в стены или искать укрытия в бесконечных сувенирных лавках.

Всего пару метров в сторону – и уже совсем пустая улица – окна белых домов прикрыты синими ставнями. А так хотелось заглянуть внутрь!

Этот городок называют еще «маленькой Венецией». Вот тут бы поспорила. На воде там лишь небольшая часть набережной.

А вот что касается настоящей Венеции, откуда начался наш круиз, то уже после того, как он завершился, стало известно, что 99 процентов этого города на воде хотят запретить круизным судам заходить к ним. Таковы результаты голосования.

Каждый год Венеция принимает 24 миллиона туристов, а мимо площади Сан-Марко проходят более 600 огромных круизных лайнеров. Теперь венецианцы готовы пожертвовать частью доходов от туризма ради сохранения своего города.

Людмила БЕЛЕЦКАЯ
Продолжение, начало в № 94
Фото автора